rcfly4um
ELEKTRONIKA => POWER SYSTEM => Topic started by: SloMi on July 06, 2022, 06:36:20 PM
-
Viklovanje "outrunner" elektro motora bez četkica
-------------------------------------------------
Svi mi imamo po neki pregoreli outrunner elektro motor bez četkica,
i većini ne pada na pamet da ih popravlja, jer su do nedavno
bili jeftini i pristupačni, i mogli su se brzo zameniti novim motorima.
Ali od nedavno stvari u svetu su se bitno promenile i ona srećna
vremena za modelare su danas davno prošla.
Meni se dogodilo da na novoj jedrilici pregori motor Turnigy SK3-3530-
1150kv tako što sam u letu modela više puta uključivao motor da se model
popne a jednom sam duže vreme držao uključen motor da odletim na drugu
lokaciju. Kad sam sleteo motor više nije hteo da radi, posle otvaranja
poklopca iz trupa je izbio smrdljivi dim pregorelog motora. Odmah sam
kao i do sada otvorio HobbyKing na internetu i na moje iznenađenje
video nove cene motora (2 do 3 puta veće nego ranije) a tek transport
da padneš u nesvest! Ali mogu da biram: ako je iz skladišta u Holandiji
onda novi motor stiže za 7 dana, ali taj transport košta kao 2 motora
(sve je oko 85Evra) ili možeš za transport da izabereš skladište u
Hong Kongu za oko 10 $ (sve je oko 45Evra) ali ćeš čekati ne zna se
koliko (i do 3 meseca) i nećeš znati gde se tvoja roba nalazi, i ako
ne dođe nestala je...ćao.
Ja sam izabrao to drugo rešenje jer ne žurim, pa dok čekam moj novi motor
ajde da se malo uputim u te motore, pa ja sam iz elektro struke. I tako
malo po malo nađem dosta podataka na internetu, ljudi motaju te motoriće
levom rukom, pa valjda mogu i ja desnom. Upoznavanje sa ovim motorima
je trajalo oko nedelju dana, onda sam se presabrao i utvrdio da ja
imam i nekih lak žica, i tako sam odlučio da ja popravim svoj pregoreli
motor, a novi kad i ako stigne imaću rezervu...
Prvog dana rastavio sam motor u delove, skinuo namotaje sa zuba gvozdenog
dela statora, snimio šta sam mogao, popravio izolaciju gvožđa epoxy lepkom
gde je trebalo, a idućeg dana namotao nove navoje jednom žicom umesto sa
4 paralelne strune, sve ponovo sklopio, isprobao i juče dobio novi-stari
motor, a kako je to sve ispalo opisaću u sledećem nastavku (2).
-
Nastavak 2
Viklovanje "outrunner" elektro motora bez četkica
-------------------------------------------------
Taj motor prikazan je na donjoj slici.
Kada sam ga otvorio, odnosno odvojio rotor od statora, jednostavno prstima
jer nema nikakvog osigurača, video sam da motor ima 12 polova na statoru i
14 magneta na rotoru, što se piše kratko 12N14P. Uzgred prečnik gvozdenog dela statora je 30.0 mm.
Potom sam pažljivo izbio sva tri kuglična ležaja iz Al statora, jedan veći
napred i dva manja nazad.
Na aluminijumskom (Al) delu statora nalazi se prstenasti osigurač da gvožđe
ne bi spalo i on se mora ukloniti šilom. Ako je jako zalepljen grejanje pomaže
da otpusti.
Sad vidim ceo gvozdeni deo statora i namotaje sa obe strane i vidim nema centralnog čvora što znači da namotaji nisu vezani u zvezdu nego u trougao
(to je trofazni motor). E su mi je sada pomogli prilozi sa interneta a naročito
sa RCGroup-e "dLRK-Evolution-Winding-Scheme" autora Skylara :
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2602208-dLRK-Evolution-Winding-Scheme
koji je dodao novu sliku šeme namotaja motora. Ja sam za moj motor izabrao upravo tu drugu sliku jer sam ocenio da je to najbolji raspored krajeva namotaja koji posle treba da se međusobnmo povežu. To znači da moj novi motor ima stručnu oznaku 12N14P-dLRK-Evolution.
U oznaci "dLRK" d znači delta veza (trougao) a LRK su početna slova pronalazača te vrste elektro motora.
Kada sam odlemio priključne vodove od namotaja odmah sam video da su sva tri namotaja rađeni sa 4 paralelne lak žice prečnika 0.27mm ili 0.28mm pa sam pretpostavio da se radi o žicama od bakra prečnika 0.25mm. Ja nemam takvu žicu ali imam CuL žicu prečnika 0.5mm, koja ima istu površinu poprečnog preseka, pa ću koristiti nju umesto te četiri. Ta promena imaće nekoliko posledica: Prvo, porašće otpor namotaja za naizmeničnu struju (zbog skin efekta) jer će se smanjiti udeo površine žice u odnosu na presek, što znači da će i maksimalna snaga motora biti malo manja, ali će namotaji moći pravilno da se slažu jedan do drugog, i ostaće veći prostor za strujanje vazduha između namotaja i bolje hlađenje, što mi se više dopada. Snaga tog motora i onako je suviše velika za moju jedrilicu.
-
Viklovanje "outrunner" elektro motora bez četkica (deo 3)
-------------------------------------------------
A evo kako sam odvojio gvožđe od Al tela statora. Za taj posao pričvrstio sam malu stegu na ploču stola i u nju po prečniku stegao gvožđe statora tako da je Al čelo statora stojalo horizontalno. Na to čelo stavio sam peglu i termostat uključio na najveću temperaturu, i ostavio tako da se greje dok namotaji na zubima gvožđa ne zadime. Onda sam uklonio peglu i sa 2 jača šrafcigera svukao Al telo iz gvožđa, i gotovo! Ništa lakše, ali ako to ne ide verovatno niste uklonili prstenasti osigurač sa vrata Al tela. (Ne zaboravite da isključite peglu!)
Kada sam konačno došao do samog gvožđa sa namotajima bez ostalih delova, prvo sam na kapu svakog zuba gvožđa upisao crnim filc flomasterom redni broj tog zuba. Počeo sam od zuba ispod koga je mali polukružni otvor za ulaz poprečnog osigurača koji sprečava okretanje gvožđa na Al telu. To je broj 1, pa udesno (u smeru kretanja kazaljke na satu) ide 2,3, itd. do 12. Naravno tako da lice gvožđa ostane prema vama kao što je bilo na originalu. Te brojke će vam biti ključne za viklovanje.
E sada kako skinuti stare pregorele namotaje? Probao sam da ih odvijam polako i pažljivo. Ma ni govora, to nije bilo moguće. Sve je zatopljeno smolom, kreneš da odmotavaš, ide 2 namotaja pa dalje ne ide. Pokida se 1 struna, pa druga pa sve četiri i više nemaš ništa da uhvatiš. To ne ide tako. Nego na scenu stupa mali ručni modelarski tanki brusni cirkular. Preseći ću sve namotaje popreko sa obe strane gvožđa pažljivo i samo do zelene izolacije gvožđa, a onda šrafcigerima i klještima ukloniti navoje. Tako je krenulo i uspelo je. Ostavio sam samo jedan zub da sa njega snimim broj namotaja, i to sam uspeo. Bilo ih je tačno 15, a dužina učetvorostručene žice na jednom zubu 33cm, što znači da je po svakoj fazi bilo 4 puta više, a na celom motoru sa 3 faze 12 puta više nego na jednom zubu, i to je oko 1.5m po svakoj fazi ili oko 4.5m na celom motoru. E sada sam imao sve potrebne podatke o motoru. A šta je sa čime bilo povezano, ništa od toga nisam saznao, to sam zanemario.
Kada sam konačno oslobodio gvožđe od starih namotaja dobro sam pregledao zelenu izolaciju na gvožđu i epoxy lepkom sam je popravio gde god je bila oštećena.
Posle toga došlo je na red motanje novih navojaka, po šemi veza datoj na priloženoj slici.
-
Odličan topic,
Pokusao sam nekoliko puta da odvojim gvoždje s navojima od fiksnog dela motora, ali svaki put sam samo iskrivio ili oštetio kućište motora na kome je nasadjeno gvoždje. Do gvoždja nikada nisam uspeo da stignem a imam hrpu tih izgorelih motora. Pominješ neki osigurač koji sam ja očito prevideo a i nije čudo oćoravilo se. Jel možeš da ga slikaš kada ga vratiš da vidim gde stoji. Na yu tubu sam gledao ali svi ili greju ili potapaju u aceton i 100 drugih načina, niko ne spominje taj osigurač
-
Na donjoj slici vidi se delimično rastavljen novo viklovan motor i ispod Al tela statora ona polukružna žica je čelični osigurač koji leži u žljebu vrata Al tela, da ne bi gvožđe moglo da spadne sa tog vrata. Žljeb je tačno iznad kugličnog ležaja koji se vidi. Osigurač je zalepljen u tom žljebu...
-
Viklovanje "outrunner" elektro motora bez četkica (deo 4)
-------------------------------------------------
Da bi se razumela ova slika, odnosno šema veza 12N14P_Evolution, prvo treba reći da postoji slična šema ali bez onog Evolution. Ta druga nas ovde ne interesuje, ova je naprednija varijanta (ali nema veze sa SNS).
Na ovoj slici vidimo da je svaki zub gvozdenog jegra statora označen brojkama od 1 do 12 u desnom smeru. Crvenim linijama nacrtani su namotaji prve faze, plavom bojom druge faze i zelenom bojom treće faze. Dakle svakoj fazi pripada po 4 zuba sa po 15 navojaka lak žice i sva 4 su ustvari od jednog komada lak žice prečnika 0.5mm dužine oko 1.5m. Ali pri tom treba jako voditi računa o smerovima motanja žice, da li je u smeru kretanja kazaljke na satu (CW ili desni smer) ili suprotnom (CCW ili levi smer ili suprotan desnom smeru).
Ako sve zube u desnom smeru označimo velikim slovima A,B,C a sve zube u levom smeru malim slovima a,b,c onda vidimo da zubu "1" i "8" pripada slovo A, a zubima "2" i "7" pripada slovo a. Na taj način vidimo da se zubi ređaju po slededećem rasporedu
A,a,b,B, C,c,a,A,B,b,c,C ili AabBCcaABbcC ili:
Redni broj zuba ........1__2__3__4__5__6__7__8__9__10__11__12
Slovo........................A__a__b__B__C__c__a__A__B___b___c___C
To je jako važno jer ovakav raspored namotaja obezbeđuje pravilno obrtno magnetno polje trofaznog statora koje magnetnim silama vuče stalne magnete rotora kontinualno bez preskakanja bez obzira na brzinu obrtanja. Ako se toga ne pridržavate dobićete motor koji neće hteti da se vrti pod električnim naponom.
Ova šema važi kako za motore 12N14P tako i za motore 12N10P. Za motore sa drugim brojem polova i magneta dijagram namotaja treba pronaći u priloženoj tabeli.
Dakle na gvožđu motora imaćemo ukupno tri namotaja lak žice sa 6 krajeva. Dobra praksa je da se svi krajevi obeleže slovima A,B,C uz oznake početka (starta) i kraja (end): As, Ae, Bs,Be, Cs,Ce. I kada se završi motanje svih namotaja spojiće se uvijanjem i lemljenjem krajevi namotaja (As i Ce), (Be i Cs) i (Ae i Bs).
Pripremite komad CuL žice prečnika 0.5mm dužine 1.5m tako što je najpre fino ispeglate provlačenjem kroz meku krpu pritisnutu prstima. Na početak žice zalepite papirnu oznaku As i krenite sa motanjem žice udesno na zub broj "1" ostavljajući slobodan kraj u dužini od 5 cm koji pridržavajte palcem leve rukeuz lice gvožđa. Motanje započnite od dna žljeba gvožđa i to tako da navojci budu jedan do drugog. Deblje plastične kartice mogu biti korisne za utiskivanje namotaja ako je tvrđa žica. Izbegavajte metalne šrafcigere za taj posao, oštečićete lak izolaciju na žici, koristite plastične ili drvene pritiskivače.
U prvom sloju može da stane 9-10 navojaka, što znači da još 5-6 navojaka treba dodati u drugom sloju da bi se dobilo ukupno 15 navojaka na jednom zubu. Poslednji navojak završite sa iste strane gvožđa (na licu) i pređite na zub broj 2 ali sada motajte u suprotnom smeru (ulevo) jer je to zub sa malim slovom a. Dalje vodite žicu po obodu unutrašnjeg otvora na gvožđu do zuba 7 opet do malog a odatle do zuba 8 sa velikim A gde motanje ide udesno. Završite motanje i na kraj žice zalepite oznaku Ae. Taj kraj takođe ne mora da bude duži od 5 cm, višak dužine odsecite.
Uradite sve to tačno po šemi i za preostala dva namotaja B i C i dobićete 6 krajeva koji strče iz gvozdegog jezgra statora. Počev od 2.5cm od namotaja uklonite lak sa svih krajeva u dužini 1.5 do 2cm struganjem laka žiletom ili skalpelom i na kraju brusnim papirom. Proverite AVOmetrom da nema kontakata namotaja sa gvožđem niti između namotaja. Ako je sve u redu uvrnite ogoljene krajeve bakarnih žica jedan uz drugi po šemi As+Ce, Be+Cs, Ae+Bs i zalemite te sastave tankim slojem kalaja. Na te krajeve zalemićete priključne vodove sa konektorima. Sva zalemljena mesta ćete izolovati na kraju termoskupljajućim cevima.
-
Viklovanje "outrunner" elektro motora bez četkica (deo 5)
-------------------------------------------------
Dalje vam je sve jasno: kada motor ponovo kompletno sastavite izmerite mu težinu i isprobajte ga da li uopšte radi. U tu svrhu povežite vaš motor bez elise na ESC pa na izvor struje, ali nikako na Litijumsku bateriju, ako nešto nije u redu pregoreće vam ne samo motor nego i ESC. Zato umesto LiPo baterije koristite mrežni izvor napajanja 230V,50Hz sa DC izlazom 10-12V/1A (PSU) koji vam neće ništa pregoreti.
Jako dobar mrežni izvor napajanja 0-30V/3A možete sami napraviti po šemi i uputstvima datim ovde https://www.electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/
Ako sve radi dobro, dajte i izmerite maksimalni broj obrtaja u minuti (rpm), izmerite pri tom struju Io u Amperima koja teče iz PSU (Power Suply Unit) i napon U u Voltima iz PSU. Ako ste sve te podatke zapisali podelite maksimalni broj obrtaja sa naponom i dobićete karakteristiku Kv vašeg novog motora u praznom hodu, odnosno koliki je broj obrtaja u minuti po Voltu priključnog napona.
Ja sam sve to odradio: motor je odmah dobro radio u praznom hodu i besprekorno je pratio promenu brzine na predajniku. Za merenje struje i napona koristio sam Turnigy Power Meter 60V/100A, a za merenje brzine obrtanja Turnigy Micro Tachometer https://hobbyking.com/en_us/turnigy-fidget-spinner-tachometer.html?queryID=bfe5489341eba22898e6a7f8360bf981&objectID=23495&indexName=hbk_live_products_analytics
Rezultati mojih merenja pokazali su mi da sam odradio odličan posao i od pregorelog motora napravio sam ponovo novi motor sa odličnim karakteristikama. Izmerio sam da se pri naponu od 11.5V rotor vrteo sa 12300 obrtaja u minuti i da je pri tom struja praznog hoda iznosila Io=0.95A. To znači da moj novi motor ima koeficijent brzine od Kv=12300rpm/11.5V=1069.6 rpm/V ili okruglo Kv=1070 rpm/V. Takođe sam izmerio minimalnu brzinu obrtanja od 2220 rpm, i električni otpor motora za jednosmernu struju od Rm=86.7 mili Ohma. Ta vrednost otpora Rm je nešto povišena u odnosu na originalan motor za koji se navodi Rm=0.0069 Ohm, što znači da će moj motor imati veće omske gubitke.
U deklaraciji Hobby Kinga za taj motor se navodi Kv=1150 rpm/V što je za 7.5% veća vrednost od mog novog motora. To je verovatno zbog toga što sam ja usvojio 15 navojaka po trnu, a bio sam u dilemi da radim sa 14 ili čak sa 13 navojaka što bi dalo brži motor, ali ovo mi je bilo prvo viklovanje bez iskustva i pri tom nije uopšte bilo kritično da se motor brzo vrti, bitno je bilo da zadovoljavajuće radi.
Tek treba da analiziram sve te podatke da bi doneo neke buduće zaključke, koje ću svakako i ovde izložiti, ali mislim da sam uradio dobru stvar i nadam se da je ova tema zanimljiva i za druge ljude koje ovde ohrabrujem da urade isto sa svojim pregorelim motorima. Posle prvog viklovanog motora porašće vam samopouzdanje i videćete da to nije tako komplikovano ni teško ali je jako korisno pa i finansijski...
-
Na donjoj slici vidi se delimično rastavljen novo viklovan motor i ispod Al tela statora ona polukružna žica je čelični osigurač koji leži u žljebu vrata Al tela, da ne bi gvožđe moglo da spadne sa tog vrata. Žljeb je tačno iznad kugličnog ležaja koji se vidi. Osigurač je zalepljen u tom žljebu...
Na poslednjoj slici vide se lepo 2 osigurača na Al statoru (odmah iznad kuglišnog ležaja). Prstenasti C osigurač koji obavija vrat Al statora, i I osigurač u žljebu statora i žljebu gvožđa. Oba osigurača su u originalu zalepljena epoxy lepkom (kod mene još nisu, zato se lepo vide). C osigurač se vadi oštrim šilom
uz grejanje ako je potrebno. I osigurač se ne vadi. On ne smeta rastavljanju gvožđa od Al tela statora.
-
Malo sam prelistao šta sam sve napisao i vidim da ima puno štamparskih grešaka ali ima i takvih da ponegde ima i suvišnih nula, što nije baš dobro. Tako na primer u Delu 5 navodim da je Rm=0.0069 Ohm a trebalo je da stoji
Rm=0.069 Ohm. Možda ima još takvih grešaka u tekstu koji sam ja pisao ali ga nisam naknadno dovoljno dobro redigovao, više sam bio okrenut ka izlaganju teme ...Nadam se da to neće uticati na primenu opisane metode popravke naših elektro motora.
-
Hvala za topic, nisam dvoljno obratio pažnju na te osigurače , gledajuci uputstva na yutubu, obzirom da su bili zaliveni nisam ih ni primetio nego zapeo ko sivonja , grejao, potapao u aceton i svasta nesto i sigurno upropastio bar 3 kom. Sada sam na odmoru ali kad se vratim nastavljam rabotu imam ih jos dovoljno u furdi..
-
Ja imam još jedan spaljen motorčić. To je TR 2217/16, i sa njim sam bio jako zadovoljan. Ali tada sam nabavio novi i na stari zaboravio. Ali pasle nekog vremena rastavio sam ga i pokušao da razdvojim statorsko gvožđe od aluminijumskog tela i upravo sam koristeći metodu 2 šrafcigera iskrivio Al telo, pa pošto nije više bilo za upotrebu, odsekao sam ga i bacio a zadržao gvožđe. Sada sam ga ponovo pregledao lupom i vidim da nema prstenastog osigurača verovatno zato što je gvožđe jako široko, pa lepak može da prenosi silu gvožđa bez proklizavanja. Pokušaću da izbacim ostatak Al tela tako što ću grejati samo gvožđe sa namotajima direktno na plamenu butana.
-
Kao što sam rekao to sam i uradio i za 10 minuta razvadio Al telo i gvožđe statora.
Prvo sam našao čelični uložak prečnika 8mm (Če tipla za šraf M6mm), koji knap ulazi do sica u otvoru Al tela (vidi sliku), a zatim utisnuo tiplu u Al otvor do sica. Držeći stator klještima za šraf M6 grejao sam na otvorenom plamenu butana gvožđe sa namotajima oko 3 -4 minuta dok lak na namotajime nije počeo da dimi i gori, pa sam ga postavio odgore na stegu i dalje držeći stator klještima, sa dva udarca čekića rastavio na delove ...Koliko je pritom gvožđe i izolacija na njemu oštećena, ne znam, trebalo je verovatno manje da ga grejem (do 150C-200C bi bilo dovoljno), ali za mene nije šteta jer tog Al dela statora više nemam....ipak ukloniću sada namotaje i snimiti žicu i eventualna oštećenja izolacije gvožđa...
-
Taj motor TR 2217/16 pregoreo sam 2012. godine, dakle pre 10 godina. Prečnik gvožđa je samo 22mm, pa je i žljeb za slaganje namotaja mali.
Namotaji su rađeni sa u-više-stručenim lak žicama prečnika ispod 0.1 mm, i posle uvida u stanje stvari odlučio sam da dalje ne radim na njemu.
Nema svrhe...ali ako postoje neka pitanja ili nejasnoće trudiću se da odgovorim i pomognem da se reši problem.
Nadam se da ću na ovom mestu uskoro čitati i o drugim uspešno viklovanim motorima ...
-
slomi dok si pisao ovaj topik meni se desilo da sam pregoreo motor posle dve godine letenja sa jedrilicom ,
motor koji imam je iste oznake kao tvoj prvi 3530/14 1100kv turnigy
esc jeep od 40 a
pitanje ,ja jesam odvoji ogvozdje od AL ali osiguraca nigde nisam video osim lepka ,
pri demontazi gvozdja ostetio sam ono zeleno na namotajima kao neka zastita ,
kaok ja to da saniram ,sta je to zeleno ,gde se moze na
pri razvaljivanju namotaja vodio sam racuna oko namotajima ,kod mene su 12 namotaja po 3 zice ili licne od 0.3
smem li da uzmem neku odredjenu duzinu licni ,pritom na tu duzinu malo da ih upredem da budu malo sjedinjene jer koliko vidim letece to svaka za sebe
e tako
poz
Dejan Ts
-
Dejane,
Neki motori imaju osigurač na statoru na spoju Al i gvožđa a neki imaju samo epoxy lepak.
To zeleno na statoru gvožđa je električna izolacija gvožđa. Izrađena je od epoxi smole. Oštećenja obavezno popraviti dvokomponentnim epoxi lepkom (bezbojnim) pa posle potpunog očvršćavanja od bar 24h može se vršiti namotavanje. Moj savet ti je da ne vršiš upredanje tri lak žice jer će paralelne žice ravnomernije popunjavati prostor bez stvaranja čvorova. Ja sam radio sa jednom lak žicom prečnika 0.5mm i za svaku fazu upotrebio sam po 1.5m žice (na jedan zub gvožđa ide oko 0.33 m žice). Pazi na smerove namotaja.
Želim ti srećan rad, Pozdrav Slomi.
-
Ja sam morao stator da rasturim u sitne listove ,nisam obratio paznju prilikom skidanja gvozdja da sam sve to izvitoperio kako netreba pa sam sad sve to rastavio pa da napravim alatic kako bih scaki limcic ispravio i posle sve to sastavio
Dobro je to sto na limcicimanima nutovi gde nailazi naredni limcic i uklapa se jedno u drugo u cistoj nuli
-
Auu.. ti ga baš rastavi Dejane ....Sad bar znaš kako izgledaju limčići od trafo gvožđa ...
-
Stator outrunner motora sastoji se od aluminijuskog tela sa izduženim centralnim vratom i paketa gvozdenih trafo limova sa zubima koji nose namotaje od jedne ili više bakarnih lakiranih žica. Paket gvožđa je precizno nasađen na aluminijumski vrat i da se na njemu ne bi okretao napravljen je polukružni žljeb u Al telu i u gvožđu, u koji je stavljena čelična žica. Postoji i drugi mehanički osigurač koji sprečava aksijalno pomeranje gvožđa na Al vratu. Oba osigurača su zalivena epoxy lepkom, pa se ponekad teško primete. Usto su i bakarni namotaji natopljeni epoxy lepkom da pojedine žice ne bi vibrirale pod impulsnom strujom, usled čega se lak na žicama tare i i oštećuje naročito kada se motor u radu jako zagreje. Poneki motori, naročito oni jeftiniji, nemaju jedan ili čak ni drugi mehanički osigurač nego sve drži lepak. Prisutnost lepka jako otežava rastavljanje statora motora i uklanjanje namotaja Cu lak žice. Međutim poznato je da većina epoxy lepkova omekšavaju zagrejani na iznad 130-150 stepeni Celzijusa. Ako se zagreju na 200C oni više nemaju snagu da drže spojeve. Sem toga ako grejete gvožđe ono se širi sa porastom temperature i pošto je toplije od Al tela povećava se zazor između gvožđa i Al tela i zbog ta dva efekta Al telo se lako izvlači iz gvožđa. Ako pak grejete Al telo vi zapravo povećavate prečnik vrata Al tela i smanjujete zazor te otežavate rastavljanje. Dakle grejte gvožđe, a ne Al telo, i za to vam je dovoljna pegla za veš, a ako ne ide povećajte tempraturu pegle.
-
E ovako
Vinklovanje moze svako ali samo onaj ko ima dosta zivaca i strpljenja i malo nadarenog talenta za motanje zice
Da je zajebano jeste zajebano ,pod broj 1 obaveznobstavite duze parce zice nego sto ste isplanirali bar za jedno 30cm vise ,j**** zicu sacuvaj motanje
2 namotavanje,dobro otvorite oci odakke krecete ,koja je orednja strana a koja zadnja
3 voditi racuna o samom motanju kalemu u suorotnom bice ne srazmeran negde vise negde manje namotaja ,estetski nije lepo
4 strogo obratiti paznju na motaje krugova ocas se zabrojis i prebrojis
Iskustvo moje
Autra jovo nanovo u nabavku lak zice 0.3 jer sam se u startu prekratio za 40cm
-
Pa dobro, poznato je: prvi mačići se u vodu bacaju. Tako se stiče iskustvo! Na kraju ćeš ti drugima motati motore...
-
Ja ne razdvajam jezgro od nosaca,samo brusilicom odsecem venac tako da imam dovoljno
mesta za viklovanje.
-
Merenje otpornosti namotaja motora Rm
----------------------------------------------
Otpornost namotaja Brushless (bez četkica) Outrunner (spolja trčeći) Motora (skraćeno: BO Motori) iznosi od nekoliko mili Ohma, do nekoliko stotina mili Ohma. To današnji moderni univerzalni digitalni AVO metri (AVO: Amper, Volt, Ohm) ne mogu da izmere, jer na opsegu merenja najmanjih otpornosti do 200 Ohma rezolucija pokazivanja vrednosti iznosi 0.1 Ohm. Zato morate imati dodatni mali uređaj koji se zove Mili_Ohm_metar, pomoću kojeg možete meriti vrednosti otpora od 1 mili Ohm (0.001 Ohma) do 2000 mili Ohma (2 Ohma).
Merenje malih otpornosti vrši se tehnikom "4 žice" koja je prikazana na slici 1. Na otpornik, kojem treba izmeriti otpornost, priključuje se preko Ampermetra generator konstantne struje, I, a bliže otporniku i Voltmetar kojim se meri napon U na otporniku. Nepoznata otpornost dobija se delenjem napona i struje: Rm=U/I.
Za izradu generatora konstantne struje upotrebljeno je integrisano kolo LM-317 koje na izlazu (nožica 2) proizvodi napon (prema nožici 1) od tačno 1.25V i kada se taj čip poveže na način prikazan na slici 2, onda iz baterije 4.5V (tri redno vezane alkalne AA baterije od 1.5V ili LiPo baterija 1S ili 2S), teče struja od 100mA kada se strujno kolo zatvori bilo direktno ili preko otpornika koji se meri u širokom opsegu temperatura. Ako se pad napona na otporniku meri digitalnim AVO metrom na opsegu 200mV onda taj napon iznosi 100mA x Rm = Vm, odakle sledi Rm[miliOm]=10xVm[miliV].
Tako na primer, ako je AVO metar na opsegu 200mV i stoji vrednost Vm=6.8mV to znači da se radi o otporu od Rm=10x6.8=68 miliOma.
Za podešavanje struje generatora izabran je otpornik od 12 oma (zalemljen između nožica 2 (out) i 1 (adj)) pa je struja generatora konstantne struje zapravo 1.25 V/12 ohm=0.104 A=104 mA. Dakle nije tačno 100mA pa rezultat treba korigovati, ali u većini slučajeva tačna vrednost nije nam ni potrebna.
Ako se umesto jednog otpornika od 12 ohma upotrebi paralelna veza jednog otpornika od 15 ohma i jednog trim potenciometra od 100 ohma može se struja podestiti na tačno 100.0 mA, pa onda dalja korekcija po osnovu struje nije potrebna.
Sem toga bakarna žica povećava otpor sa temperaturom i da bi se dobila vrednost otpora na 20C mora se očitana vrednost korigovati delenjem sa faktorom [1+0.0037x(t-20)], gde je t temperatura u stepenima Celzijusa. U letnjem periodu pri t=30C taj faktor iznosi 1.037 1li kao množitelj to je 0.96. Dakle leti na 30C očitanu vrednost treba pomnožiti sa 1/1.04x1/1.037=0.93 i to je onda otpor Rm na 20C. Znači Rm je tada očitana vrednost umanjena za 7% korigovano po osnovu i struje i temperature.
-
Motor je nov 4248 nisam ga ni isprobao.Viklujem ga na 6s sa 10x 0,25 zicom.
-
E ovo baš izgleda sjajno. Vidi se kako radi majstor za viklovanje, gledamo i učimo...Hvala ...
-
Nema šta,Karolj je trenutno jedan od najposvećenijih modelara na našoj pisti.Greota je kako iz sezone u sezonu sve manje i manje letimo zbog raznoraznih uzroka...no valjda nam sad od avgusta slede povoljniji vremenski uslovi za vikende pa da se okupimo kako to dolikuje.Dragim kolegama želim potpun uspeh u radu...Neša... ()-()
-
Gospodin Midic je strucno objasnio nacin viklovanja brushless motora.Ja se samo nadovezujem
sa nekim finesama.
-
Verovatno se ponavljam, ali ne može da škodi...
Pre lemljenja potrebno je dobro očistiti lak sa žice.
Mehaničkim sredstvima skidamo i bakar.
Sa druge strane lak je prilično imun na hemiju.
Metod koji meni najbolje radi:
oprljiti lak šibicom (upaljačem), zatim finom šmirglom očisititi garež do bakra.
Vodim računa da ne skinem puno bakra, naročito kod manjih preseka.
Pri lemljenju koristiti aspirin tablete ( bilo koje, obične, ne šumeće ) i to će ukloniti ostatke laka.
Dim koji se stvara pri lemljenju u prisustvu aspirina je prilično oštrog mirisa i preporučljivo je ovaj deo posla obaviti negde na otvorenom.
-
Ja krajeve spalim sa brenerom istavim u sonu kiselinu(vidi se na slici).Posle par minuta obrisem sa obicnom krpom zice budu savrseno ciste,spremne za lemjenje.
-
Ovi prilozi su jako vredni, otkrivaju nam se male tajne velikih kuvara. Hvala svima, sada ću i ja lakše i bolje da viklujem motore...
-
Motor je sastavljen i isproban sa 16x6 elisom na 6s. Potisak je 3.3 kg vuce oko 32 ampera.
-
Bravo Marcell. To je neki jak motor od 24Vx32A=768W. Kako si uspeo da izmeriš statičku vučnu silu elise 3.3kp?
Imaš i ostale podatke za taj motor?
Težina?
Rm?
Io?
KV?
-
Ponovo sam premotao moj motor Turnigy SK3-3530-1150kv.
Sada je kv=1213 ob/mn/V a ne kao što je bilo 1070 ob/mn/V. Umesto jedne lak žice CuL-d-0.5mm i 15 navojaka po zubu koristio sam tri žice paralelno CuL-d-0.3mm i motao sam 13 navojaka po zubu. Dobio sam brži motor. U praznom hodu maksimalan broj obrtaja je n=14800 ob/mn pri U=12.2V i I=1.4A. Pod elisom i modelom na stolu pod punim gasom je U=10.0V i I=36A i elisa jako vuče model iz ruke...
Pošto nisam bio baš jako raspoložen video sam da su mi pojedine žice malo labave pa sam sve to naknadno doterao koliko je bilo moguće a da se ništa ne bi pomeralo sve sam pažljivo premazao epoxy lepkom. Kad se sve osušilo i motor bio sastavljen i ispitan ispalo je da je ODLIČAN. Zadovoljan sam, sledeći put će biti još bolje!
-
Evo posle male potrage oko zastite statora zarad lak zice kako se nebi ostetilanprikikom namotavanja ja sam iskoriatio neki primerak zenskog laka za nokte koji je jako jako krut ispadne kao oho kad se sasusi aki ostane boja
Evo kako sam ja to resio i namotao tj naviklovao motorcic
P.s.priznajem treba se dobro skoncentrisati i biti pazljivi oko motoanja smerova
Eco fotki
-
Odlično ! :)aplauz
-
Odlično, Bravo!
Ja sam u drugom viklovanju motora ostavio duže krajeve lak žice (oko 10 cm) tako da sam izbegao lemljenje posebnih priključnih vodova sa konektorima.
To mi je dalo doduše malo kruće priključne žice jer svaku čine 6 žica prečnika 0.3mm, ali to mi baš i odgovara za smeštaj motora u nos modela.
-
Namotao ga jesam ali uspeo nisam ,negde sam omanuo smer motanja i imam stucanje motora ,kreni stani kreni stani i pritom pocese kalemi da mi se dime ,sta je tu je idemo jovo nanovo stim sto cu sad da izvedem koji kalem na koju stranu motam
Sta da se radi ziv covek pogresi ,dobro je da nisam jos nesto spalio pored svega toga
Na samoj montazi celokupnog motorica prilikom slobodne rotacije on bi trebao kao i svi motori bez napona da se okrecu kao ludi ja sam osetio da kod mene to nije moguce zateze kao da je pod kocnicom kao da je neki kalem u kratkom spoju ili kako sam naveo u kontra namotanom smeru
Dok ne zamotam jos jednom necu znati u cemu je fora
-
Dejane, pogledao sam pažljivije tvoje namotaje i pokušao da odredim smer motanja i to mi se čini da je u redu. Trebalo je pre pobezivanja namotaja da proveriš el. kontakt namotaja sa telom gvožđa, imam utisak da negde imaš kratak spoj sa masom gvožđa ili između navojaka ili namotaja. To možeš proveriti razvezivanjem namotaja R-S-T i merenjem otpora namotaja mili-ometrom .
-
Sinoc sam se malo razigrao oko cele problematike i prilikom odmotavanja namotaja skontam da sam 3 namotaja smotao u kontra smeru u odnosu sto bi trebalo da bude ,tako da cu sad ponovo sve da namotam i povedem strogo racuna oko smerova kalemova
Sa druge strane skontao sam i da lak koji sam stavio kao zastitu gvozdja nije dobra ,sprzila se na namotajima koje sam omanuo sa smerom motanja i tu je kraj
E sad moram nadji dobar izolator za gvozdje ,posle toga jovo nanovo sa namotavanjem kalemova pa provera svega toga i da se opet namontira ,jeste pipavo ali smiruje zivci
-
E ovako stoje stvari ,posto zastitu za gvizdje nemogu nigde da nabavim kao po originalu cuo samnse bio sa jednim plasticarom i recemi da poliester smola zavrsava posao kao zastita statora na el motoru ,napomenuo minje da moram najmanje u tri sloja da namazem i da pauza izmedju slojeva bude minimum 24h kako bi doslo do dobrog sjedinjavanja prvog i narednog sloja poliestera
Veceras pocinjek sa prvim mazanjem pa cu videti rezultat te nankraju nedelje
Do tada drste mi palceve da to zasivi kako treba
Izvestaj sledi po zavrsetku izolacije gvozdja
Svako dobro vedro