cessna 1,2m od stirodura

[srdjan012]

BRW BRW kad mi oci nisu ispale nego:dali su modeli od stirodura odporniji od balze posto mi treba neki model na kome mogu da se ucim ali necu da ga kupim ocu sam da ga pravim

@srdjan012
Izgleda super ...
Ideja za stajni trap.


@darko97 Ako nista drugo lakse se krpe, sto je i glavna prednost "stiroporaca" ...
Crni izofloor (iliti izopod) koji se skoro pojavio a spominju ga na forumu izgleda obecavajuce.

AK Hvala za ideju stajnog trap-a ali zasad ne planiram stajni trap, mozda u buducnosti ko zna.....

[srdjan012]

Srdjane interesuje me ako mozes da opises  postupak lepljenja staklenog tkanja na stirodur   veliki pozdrav

Postupak lepljenja staklenog tkanja je vrlo jednostavan ali i mukotrpan. povrsina koju zelis da oblozis mora da bude finalno obradjena, znaci sve neravnine svaki detalj mora da bude obrusen, osmirglan kao pred farbanje, znaci sve mora da bude savrseno pre nanosenja staklenog tkanja i smole.
Ja sam se opredelio za stakleno platno 49g/m2, i vazduhoplovna sertifikovana smola L385 sa ucvrscivacem L386, ova smola kad se pomesa sa utvrdjivacem vreme rada je 120 minuta, potpuna kristalizacija je 24h.
Jedan mnogo vazan podatak SVAKU SMOLU PRE UPOTREBE ZAGREJATI NA TEMPERATURU OD 30-40 STEPENI lakse se mesa i nanosi, isto vazi i za EPOXY 5min probajte da zagrejete onaj dupli spric lakse i ravnomernije se istiskuju komponente.

Proces nanosenja je sledeci.
Zagrejati smolu i pomesati dve komponente (smolu i utvrdjivac) u odnosu 100:35 ovaj odnos je za ovaj set L385 i L386, ja sam mesao jedno 2minuta dok se komponente potpuno ne sjedine. Pravio sam po 50grama smole....
Na pripremljenu povrsinu konkretno osmirglani stirodur (ja sam smirglao sa smirglom 220), obicno cetkicom (ja sam koristio cetkicu 10mm) naneti smolu u tankom sloju kao kad farvate model. Vec isecen komad platna (ja sam seko 5-10mm sire od dela koji oblazem) spustiti na smolom namazan komad stirodura. Cetkocom lagano utapati platno u nanetu smolu, i po POTREBI DODAVATI smolu preko platna tamo gde je potrebno. Krenuti od sredine prema krajevima sa utapanjem platna. prilokom utapanja platna voditi racuna da se platno ne uvija i iskosi na jedni stranu. Platno pri utapanju upija smolu odnosno smola koja je vec naneta na stirodur izbija na povrsinu platna. PLATNO POSTAJE PROZIRNO kad smola potpuno prodje kroz platno....
Voditi racuna da se ispod platna ne pojave mehurici vazduha.

Nakon nekih 6-8 sati na sobnoj temperaturi od 22-26 stepeni smola je dovoljno cvrsta da se mogu odrezati krajevi odnosno visak staklenog platna. PAZLJIVO SVE JE JOS UVEK SIROVO I MOZE DOCI DO OSTECENJA. Nakon 24h mozete osmirglati ivice ili delove koji su visak (ja sam koristio smirglu 220) malo teze se smirgla ali lepo i precizno skida sve sto je visak. PAZLJIVO SA SMIRGLANJEM CELE POVRSINE JER SMIRGLA MOZE OSTETITI TKANJE PA CE DOCI DO PUCANJA

Ja sam ovako uradio i uspeo sam koliko toliko da ojacam stirodur po mojoj proceni jedno 4x je sada jaci i jedno 800x kruci u odnosu na parket lak na vodenoj bazi. Naravno platno mu daje tvrdocu i krutost.....
Posto mi je ovo prvi put da radim sa staklenim platnom i smolom MOLIM ISKUSNIJE KOLEGE da me posavetuju ako sam negde pogresio.

petpet ovo je moje iskustvo, proveri i kod drugih modelara kakav je proces pa odluci sam sta ti je ciniti.

Veliki pozdrav.

[srdjan012]

Evo da napisem nesto o planiranom Setup-u za cessnu.

Brusless motor KEDA KA36-L 1000kw 350w
Elisa 10x6 ili 11x7 videcu jos koja ce elisa tacno da ide...
Baterija 2200mah 11,1v 20c
Kontroler Turnigy Plush 40A
Servoi TowerPro 9g (poznatiji kao MALI PLAVI....)
Ovo je malo prejak setup za trener model ali od viska glava ne boli......

U ostalom videcu kako ce cessna da se ponasa sa ovim setup-om....

[bully]

blje da ljulja nego da zulja,tako kazu matorci od viska glava ne boli . . samo da vidim bar plankirano  krilo i sredjen model pa da se radujem ko malo dete....cekam video  ....samo polako i 3 puta meri  1 seci       kod mene je u pocetku bilo obrnuto .pozdrav i nek ti je sa srecom 

[srdjan012]

Oblozio sam krilo Staklenim tkanjem sa obe strane u JEDNOM sloju. Elerone posto su duzine 520mm oblozio sam isto sa obe strane ali sa DVA SLOJA staklenog tkanja. Postavio sam servo, sve lepo povezao i krilo je trenutne tezine 320grama. Ako odbijemo 10g setvo i 15g linkove,drzac servo-a,kugle i ostalu pratecu opremu dobijamo tezinu od 295grama. Sto znaci da je stakleno tkanje dodalo 168 grama tezine na krilu . Izgleda mnogo ali je krilo sada daleko boljih performansi a da ne pricam o tvrdoci i krutoci krila.......

Moj zakljucak je " ISPLATI SE ".

Imam jedno pitanje za malo iskusnije kolege.

Kakav je postupak farbanja preko staklenog tkanja i smole?
Planiram da ofarbam sa AKRILNOM farbom na vodenoj bazi pa me interesuje dali je potreban neki PRAJMER naneti pre farbanja da bi akrilna boja uhvatila za stakleno tkanje i smolu?
Farbanje planiram kompresorom.

Hvala unapred na pomoci.

[bully]

evo koliko se ja razumem u farbanje  jer naravno u kontaktu sam s tim trebalo bi dobro obrusiti ili osmirglati kako vec, pa se onda gituje jer je povrsina rapava a ako ti to ne smeta imas auto git tecni .to nanesi kao osnovu i osmirglaj nakon pecenja.(ja je zapecem fenom sto farbari koriste.)i jednostavnije ti je auto lak farbom ili nitrom a i brze se susi.posto brzo isparava nece nagristi podlogu .akrilna boja da bi bila pokrivna mora imati visok procenat suve materije u sebi (podloge) pa time je i teza nakon farbanja. ja radim sa nekim farbarima pa ti mogu pomoci ,ali cu ih pitati za farbanje preko smole .mislim da je to isto kao sto moj prijarelj auto lakirer radi sa fiberglasom za popravke kola ...

[srdjan012]

Sve sto je na NITRO bazi ne dolazi u obzir, jer najmanja rupica na staklenom tkanju moze da propusti NITRO farbu i da mi pojede krilo za tren oka.....
Jeste da sam ja sve povrsine detaljno prekrio i pregledao ali znas kako je uvek postoji ono ALI....
Da bi izbegao bas to ALI bolje da farbam sa AKRILNOM farbom na vodenoj bazi. Pokusao bi na bilo koi nacin da izbegnem gitovanje zbog same tezine modela. nece da mi smeta ako je negde neravnina ili ostalo malo hrapavo. Model hocu da ofarbam samo da bi prekrio ovu roze bebi boju od koje mi je muka.....

Kad smo svojevremeno farbali poliesterske spojlere za auto koristili smo spricgit pa posle nitro farbu sa prajmerom za plastiku u sebi, ali to je prica za poliester.......

ovo je nesto sasvim drugacije na zalost.....

[saxpg]

Pozz Srdjane!

Nisam se do sada ukljucio u ovaj topic pa da ti kazem da mi se jako svidja kako napredujes.
Mislim da model odlicno izgleda i nema sumnje da ce biti dobar letac. Krila si odradio OK i sto
se tice fabrabanja mislim da bez bojazni mozes da koristis nitro farbu, jer iako je ostala neka
rupica na krilu nece naskoditi stiroduru jer se on ne topi bas toliko par kapljica. Najverovatnije
da ne bi ni primjetio to zato sto je povrsina sada tvrda. A nitro farba u spreju je mnogo izdrzljivija
od akrilne i ima je u metalik nijansama sto ce Cessni dati mnogo na izgledu.
Sto se vertikalca tice, nisam na slikama primjetio da si stavio servo na repu za njega. Da li to znaci
da ga nece biti ili ce biti smesten u trup. Ako to bude slucaj onda imas varijantu da taj servo vezes
na nosni tocak sto ce biti mala steda u tezini.
Set-up od 350W je vise nego dovoljan za ovaj avion, koji ce zbog raspona biti mozda malo brzi u
prilazu, tako da predlazem ostalima koji se upuste u gradnju ovog lijepog trenera da povecaju raspon
na 140-150cm i dodaju flapsove i poseban servo za svaki eleron, sto je lijepa zanimacija tokom gradnje
kao i na letenju.
Interesuje me jos da vidim kako si resio nosni tocak, kao i to kolika ti je ciljana tezina.
Moj predlog je da sada kad imas gotove sve komponente stavis na vagu onako u kompletu: avion, motor,
servoe, bateriju, sve pa da vidimo koliko to tezi.

Pozz i samo napred.

[srdjan012]

saxpg ovaj model za sada ne planiram sa stajnim trap-om. od komandi ima samo visinac i elerone. na vertikalcu nista nisam planirao bar ne za sada.
pretpostavljana tezina je izmedju 750-850 grama, jos uvek nemogu nista precizno i tacno da kazem, tek kad oblozim trup staklenom tkanjem znaci priblizno tezinu. ideja je bila da ovaj model slece na stomak i da se koristi travnata povrsina kao poletno-sletna staza. mada kako je situacija ozbiljna sa ovim snegom dolazim na ideju da montiram skije.....

Opet kazem probacu da izbegnem NITRO farbu ako je to ikako moguce....

Hvala sto si se pridruzio ovom topic-u.
Pozdrav.

[darko97]

to oko skiji uopste nije lose ali ja sam racunao moze se i sa pontonima sleteti na sneg ako ih imas a dobra strana toga je sto je steta minimalna pri padovima daleko bilo

P.S. kad sleces na stomak aviona na travu dali se posle nekog vremene taj deo aviona isprlja,pozeleni

[sasa]

to oko skiji uopste nije lose ali ja sam racunao moze se i sa pontonima sleteti na sneg ako ih imas a dobra strana toga je sto je steta minimalna pri padovima daleko bilo

P.S. kad sleces na stomak aviona na travu dali se posle nekog vremene taj deo aviona isprlja,pozeleni   

Ne....poplavi   

[srdjan012]

P.S. kad sleces na stomak aviona na travu dali se posle nekog vremene taj deo aviona isprlja,pozeleni

pre ili kasnije DA, zavisnosti od tipa trave.....

[Zoran_M]

Искуство на изради монокок крила, испуњеног пенопластом.
Та спољна љуска од композита, носи оптерећење и смањује отпор, ако није сувише тешка. Компромис тежине и носивости није повољан, ако се ради као у наведеном примеру, јер је дебљина слоја везива велика, пуно је рада утрошено и чврстина је мала.
 У пракси се тежи теоретском запреминском односу  1:3 у корист влакана. Ипак се често повећа количина везива до 50% и тако ослаби и отежа композитни слој.
Зато сам разрадио технолошки поступак:
1. Крило се мора шмирглати већим шмиргл-папиром од дужине крила. Никако малим парчетом, које смањује микро неравнине и прави таласе. Прво грубом, зноћом 80, па финијим шмиргл папиром. Препорука је да се папир налепи наличјем на равну плочу и крилом трља. Прашина се уклања усисивачем после сваког прелаза по површини. Повести већу пажњу на деловима где је жица истопила већу наслагу истопљеног и чвршћег слоја. На ту страну повећати притисак и број прелаза.
2. На поликарбонатну самолепиву фолију у жељеној боји, нанети тканину (савет је Арамид-Кевлар) без набора и по дужини орјентисаним влакнима. Пре лепљења се може додатно смањити тежина тканине, ако се из скројеног парчета пажљиво извуку свака друга попречна влакна, а основа, која иде уздуж, до врха крила и има улогу рамењаче, остави без олакшавања.
3. Тканину натопити епокси смолом и исцедити што више, чак и обрисати крпом. Сада имамо на лепљивој страни самолепљиве фолије налепљену арматуру, потпуно мокру, без мехурића ваздуха, која потпуно лежи на фолији.
4. Крило поквасимо по целој површини и темељно уклонимо смолу, да се једва назире танак слој смоле, да је површина влажна. Добре резултате даје већ наквашена крпа од предходног цеђења смоле из арматуре.
5. На већу пластичну фолију, дебљине 0,3 до 0,5 мм, или Ал лим-фолију за штамоарске клишее, ставимо поликарбонатну фолију, лицем према доле. На горњу површину мокре арматуре, поставимо мокро крило нападном ивицом по средини. Оборимо крило на доњаку, чврсто га држећи и уз затезање, преклопимо фолијом преко горњаке. Дуже крајеве, који прелазе излазни ивицу крила саставимо чврсто и затегнемо, да фолија чврсто налагне на целу површину крила. Дебљим и већим сунђером покријемо упаковано сендвич крило и оптеретимо до 0,5 кг/см кв. Оптеретимо више излазну површину крила, да тим притиском затежемо фолију у назад. Тако мирује до потпуног очвшћавања.
6. Спајање крила међусобно, или са трупом је могуће, ако се уклони слој поликарбоната, сем ако је у том делу крила остао уливен јачи материјал за спајање.

[srdjan012]

Zorane sve pohvale za gore dato objasnjenje

[darko97]

pohvale i od mene

evo posle nekog vremena vracam se na ovu temu i ako po bog zna koji put gledam ove slike jos uvek me zadivljuju...

naime..hteo bih da pitam srdjane ili bilo ko drugi dali ima nacrte za ovu cesnu ALI s tim da mi trebaju nacrti da je pravim od balse misli ne treba licno meni ali to vec nije bitno